Escocia y las Highlands

ESCOCIA - POR LAS HIGHLANDS

La mejor forma de preparar un viaje comienza por listar los lugares imprescindibles que visitar, para después, acoplar los alojamientos en sitios cercanos según cercanía. Es por ello que casi nunca me llevo reservado más de la primera noche de hotel. Nos ha pasado en alguna ocasión, alargar la estancia de algún sitio por tener más cosas de las previstas que ver o lo contrario, acabar antes por no ser lo que esperábamos. Y de momento, me funciona bastante bien.

Respecto a la ruta que nos atañe, ha sido difícil descartar los días Edimburgo para usarlos en llegar hasta Invernes y adentramos un poquito más a fondo en las Highlands, no hay opción buena ni mala, es cuestión de gustos y prioridades.

Día 1. Parque nacional Lago Lomond y los Trossachs-Oban

Llegamos al aeropuerto de Glasgow muy prontito, por lo que nos dio tiempo a aprovechar el día. Allí mismo alquilamos un coche y nos fuimos corriendo al primer destino, El Parque nacional Lago Lomond y los Trossachs, una zona natural repleta de árboles frondosos, lagos y castillos. El Parque Nacional está compuesto de 4 zonas diferenciadas: el Lago Lomond (Loch Lomond), los Trossachs como tal, el Bosque de Argyll y Breadalbane. Hay que visitarlo de día, sino, no se puede disfrutar de absolutamente nada al ser totalmente zonas naturales. Decidimos pues, dividir la visita en dos días, el primero El Bosque Argyll y El lago Lomond y el último Los trossachs y Breadalbane.

BALLOCH

El pueblo de Balloch, a orillas del lago más grande de Escocia, el lago Lomond, es una de las entradas al parque natural, además de ser uno de los puntos elegidos para iniciar rutas de senderismo. Desde Balloch es posible hacer un crucero por el lago Lomond, visitando los pueblos costeros o incluso como medio de transporte hacia otro destino limítrofe al lago. Como curiosidad, se puede visitar la vista a la cafetería-tienda La dama del lago (The Maid of the Loch), un antiguo barco atracado de la época victoriana desde donde se tiene una panorámica muy chula de todo el lago.

La dama del lago

En Balloch además, aunque está cerrado al público, se puede visitar el exterior del castillo y los jardines del parque, del que pudimos disfrutar gracias al fantástico día que nos hizo.

Castillo Balloch

Parque del castillo Balloch y Lago Lomond

Se puede visitar además, el acuario y la pajarería, aunque esta vez, no está en nuestros planes. La parada en este pueblo fue corta, y considero que si no se dispone de tiempo es una que se puede suprimir.


LUSS

Luss

Lo catalogan como el pueblo más bonito a orillas del lago, y desde donde se tienen las mejores vistas del mismo. El pueblo en sí está lleno de construcciones del s XIX y entre montañas, le hace un encanto especial. Además, cuenta con una iglesia con vigas de madera y vidrieras victorianas. El cementerio cercano, contiene una lápida vikinga de piedra del siglo XI.

Cementerio de Luss y lápida vikinga

Luss es otro punto para iniciar rutas de senderismo por Inchcailloch.

Nos pareció un pueblo bonito pero no sé si tanto para catalogarlo como el más. Dar la vuelta entera para recorrerlo no lleva más de una hora, visitando la iglesia y el cementerio y por supuesto, el lago.

Lago Lomond

Al otro extremos del pueblo, se encuentra El jardín del recuerdo, Garden of Remembrance, merece la pena acercarse a ver esta zona poco transitada por los turistas. Nosotros lo saltamos para llegar con tiempo al siguiente punto.


BOSQUE DE ARGYLL <3

Poco más de una hora de camino desde Luss llegamos, aún con luz, a uno de los destinos que más me han gustado de todo lo visitado esta vez en Escocia, el Bosque de Argyll.

Argyll

Llevábamos prevista una ruta para adentrarnos en el bosque y contemplarlo desde dentro, y sin duda no nos decepcionó. Tuvimos suerte de que además nos hizo muy bien día, por lo que nos fue fácil disfrutar del paisaje. La ruta elegida, la pudimos consultar en la página de senderismo por Escocia, y parece ser famosa por aquel lugar, la llaman Puck´s Glen, ruta circular de unos 4km bastante asequible y de poco menos de 2 horas, que atraviesa el bosque lleno de cascadas y puentes de madera y rincones de ensueño.

Puck's Glen

OBAN

Oban es un pueblo costero muy bonito. Es otro de los puntos estratégicos para cruceros de avistamiento de frailecillos, focas y aves marinas. Lo malo de estos cruceros es que necesitas pasar bastante tiempo en estos sitios y cuando viajas con tan pocos días no da tiempo a todo. La próxima.

Oban

Una de las mejores vistas a toda la bahía de Oban se pueden ver desde  La McCaig's Tower. Es una torre de piedra de unos 200 metros en forma de coliseo que se alza en la ciudad.

Torre de McCaig

Tuvimos la suerte de visitar Oban al atardecer y estoy segura de que es el mejor momento para visitarlo. Disfrutamos de una magnífica puesta de sol desde la torre y pudimos dar un paseo por el puerto cuando practicamente el sol ya se había escondido. A la noche además, iluminan la torre con un color azul morado que le hace integrarse en la tonalidad que deja la noche.

Puerto de Oban

A las afueras de Oban se encuentran las ruinas del castillo de Dunollie, pero decidimos madrugar para irnos al siguiente punto.

Noche en Obán.

Día 2. Glencoe-Plockton

En poco menos de una hora desde Oban se puedellegar a Glencoe. Sin embargo, en vez de hacer el camino de tirón, decidimos parar en dos sitios que nos pillaban de paso y que parecía merecer la pena. En uno invertimos algo más de tiempo, pero en el otro, la parada fue únicamente a hacer una foto y continuar el camino.

Benderloch

Antes de llegar a Glencoe, decidimos subir a ver las vistas desde Benderloch, recorriendo la ruta Beinn Lora, que fueron también bastante impresionantes.

Beinn Lora

Se trata de una ruta de poco más de 6km pero con un desnivel de unos 300 metros en poco menos de 100, es todo subida hasta llegar a lo alto donde se tiene una panorámica que merece la pena disfrutar. 

La verdad es que encontramos este sitio fantástico para desconectar del estrés y tomarse un descanso.

Beinn Lora

Castillo de Stalker 
En este punto únicamente hicimos una parada rápida en el Castle Stalker View para ver desde arriba el castillo de Stalker, muy curioso al estar en una pequeña isla.

Castillo de Stalker

GLENCOE  <3

Este fue otro de los lugares que más me gustaron.

Glencoe está situado en Geoparque Lochaber, es decir es un parque natural con importancia geológica, ya que el valle y las montañas de Glen Coe se formaron gracias a la actividad de volcanes y glaciares. De hecho, la misma carretera atraviesa el centro de un volcán antiguo y siguiendo el sendero geológico Glen Coe Geotrail podremos descubrir más sobre cómo glaciares y explosiones que dieron lugar a la formación de los picos de las montañas.

Iniciamos la parada en el punto de encuentro de las tres aguas, MEETING OF THE THREE WATERS, una pequeña cascada a pie de carretera donde se aprecia claramente el origen del nombre, se juntan tres pequeñas fuentes de agua que van a parar más tarde al lago Achtriochtan.

Meeting of the Three waters

Justo después, nos acercamos al párking más cercano para contemplar las guardianas del valle de Glen Coe, las tres hermanas,  Gearr Aonach (Cresta corta), Aonach Dubh (Cresta negra) y Beinn Fhada (Colina larga), tres colinas consecutivas que son el inicio de la mayoría de ruta de senderismo del valle de Glen Coe. Destaca también otro pico más alto, el Bidean nam Bian, de unos 1200 metros.

Glen Coe

Hacía muy mal día, llovía y estaba bastante cerrado, pero como nos gustó mucho el sitio, decidimos empezar a caminar para ver un poco más y terminamos haciendo la ruta completa de Lost Valley.

Lost Valley

No me arrepiento lo más mínimo a pesar de que la dificultad técnica del camino, casi todo escaleras de piedra, incluso con algún tramo escalando agarrados a una cuerda, y algún tramo bajando de culo contra la piedra para no caernos, cruzando un río... aún así, la ruta es bastante recomendable.

Río de la ruta Lost Valleyt

Al finalizar la ruta, teníamos como siguientes destinos, una serie de paradas en miradores famosos por ser paisajes de rodaje de películas como Harry Potter y Skyfall. Llegamos hasta lo que en el Gps detectaba como Hagrid's Hut, sin embargo, no llegamos a ver la casita de Harry Potter, en su lugar, encontramos un sitio bastante acogedor donde comer al fuego de la chimenea mientras se secaban nuestras botas y chubasqueros.


FORT AUGUST

En mi planning, aparecía como siguiente parada, FORT WILLIAM, es la localidad más cercana al pico más alto de Escocia, el Ben Nevis. Se encuentra a orillas del lago Linnhe y el lugar de nacimiento de las cataratas de Steall. No hay mucho más de ver en este pueblo en sí, salvo el Jacobite, un tren de vapor, y cuyo paso por el viaducto se puede visitar en Glenfinnan., es lo que más me llamaba la atención de este punto, pero no pilla muy cerca de Fort William, Por lo que decidimos psaltarlo e ir al siguiente.

En Fort August se encuentra la mejor panorámica del Lago Ness, el más famoso y con mayor volumen de agua de los lagos de Escocia. No tuvimos la suerte de ver al monstruo, pero sí hacer alguna fotillo. Desde esta zona también se hacen cruceros de una hora de duración por el lago, para explorarlo más a fondo.

Lago Ness

CASTILLO DE URQUHART

A un lado del lago Ness, se encuentra el castillo de Urquhart, es visitable y de hecho, es una de las atracciones turísticas con más reclamo de Escocia, sobre todo por su ubicación. Nosotros llegamos tarde, acababan de cerrar, así que tuvimos que conformarnos con verlo en la distancia, porque, al ser un sitio extremadamente turístico, han cercado el acceso, de tal forma que tienes que pagar si quieres verlo también por fuera, o conformarte con verlo desde unas vallas a unos 200 metros. Aún así, merece la pena acercarse a verlo.

Castillo de Urquhart

Justo en el lado opuesto del castillo, están las FALLS OF FOYERS, que nos tuvimos que saltar porque no nos pillaba tan a mano como para hacer tantas millas y volver después. Decidimos sustituir, la visita a estas cascadas, por las de Lower Falls, situadas a pie de carretera Glen Nevis y en el punto donde empiezan las rutas a la subida al Ben Nevis.

Lower Falls River Nevis

Desde este punto, también hay subidas en teleférico al punto más alto de Escocia, yendo con tiempo es otra de las rutas que hay que hacer, sin duda me lo apunto para la próxima.

ELINEAN DONAN CASTLE

Uno de los castillos más emblemáticos de Escocia y motivo de algunas películas como Braveheart, Los inmortales o El mundo nunca es suficiente. Resalta bastante el paisaje de la isla en la que se encuentra puesto que solamente es accesible por un pequeño pasillo teniendo el resto rodeado de agua. Es una residencia privada, por lo que hay muchas zonas que están cerradas al público y no pueden fotografiarse. La visita se reduce a pasear entre los muros, asomarte a las murallas y visitar algunas salas y habitaciones modernas, decoradas con pompa y multitud de reliquias familiares. Aún así, merece la pena acercarse a verlo, entrar o no, en función de los intereses de cada uno, pero al no poder visitarse íntegramente por dentro, para ver los muros, nosotros nos conformamos con verlo por fuera.

Elinean Donan Castle

Decidimos hacer noche ya cruzando a Skye.


Día 3. Isla de Skye


Nos recorrimos la mayor parte de la isla en un solo día. Creo que aquí cometimos un error, como explicaré más adelante. Tratamos de hacer varias rutas en un solo día, y para una persona que no está en forma, no es la mejor idea. Se podría haber aprovechado mucho más, partiendo la visita en mínimo otro más.

Comenzamos la mañana ya en Skye, y de camino al primero destino, hicimos una parada para contemplar desde abajo el Sgurr na Stri. Es un pico que no llega a 500 metros, pero dicen que es una de las más bonitas rutas y desde donde se tienen las mejores vistas de la isla de Skye y Escocia. Desde el TrailHead, salen la ruta que me apuntaría para la próxima vez. Solamente pudimos hacernos unas fotos y ver el puente romano.

Sgurr na Stri

OLD MAN OF STORR <3 <3

La siguiente ruta en Skye, otro punto que es un imprescindible visitar en Escocia, la subida al Old Man Of Storr.
Se trata de una de las rutas más famosas de la isla de Skye, y es normal, porque en mi opinión, no he visto paisajes más impresionantes en todo Escocia. Si tuviera que quedarme con lo que más me gustó del viaje, elegiría esto.

Vistas desde Storr

La vista de las rocas me recordaron a la nebulosa de los pilares de la creación, aunque en piedras... Es una agrupación de enormes rocas, entre las que descata una en particular, que se alza en la colina y es visible desde km de distancia. Es una ruta de unas 2 horas en unos 4km de ida y vuelta, con un camino bastante bien delimitado y con terreno más o menos fácil, aunque había tramos, sobre todo casi en la cima, bastante embarrados y con bastantes piedras.

Old Man of Storr

Después de recuperar fuerzas parando para comer, hicimos otra breve parada para ver las cataratas desembocando en el mar, las Kilt Rock Falls.

Kilt Rock

QUIRAING WALK

La siguiente ruta fue la Quiraing walk. No la llevábamos preparada, por lo que la experiencia para mí no fue muy buena. El terreno estaba en muy mal estado, embarrado y en trozos, encharcado, sin sendero delimitado, con regueros de agua, piedras y hierba mojada. A todo esto, se le sumaba que mi equipación no era la más adecuada para el terreno, mis botas resbalaban, paso tras paso. El tiempo tampoco quería acompañarnos, de hecho, se puso incluso una ventisca y a granizar mientras intentábamos bajar. Según llegamos, vimos bastante gente que seguía como dos rutas alternativas, unos subían a la cima casi en vertical, con bastante pendiente y otros lo hacía casi en diagonal, como para rodear la montaña. Decidimos subir del tirón y creo que aquí estuvo nuestro error. Después nos dimos cuenta de que teníamos que haber cogido el otro camino, puesto que parecía tener mejor terreno, sobre todo para la bajada. Con esta subida se me debilitaron bastante las rodillas y tobillos. Lo pasé realmente mal, tanto en la subida como en la bajada (incluso ésta peor aún). Finalmente, antes de llegar a la cima (aún quedaba un buen rato), decidí darnos la vuelta, el tiempo estaba empeorando y veía cada vez peor la bajada... Aún así, la verdad es que lo poco que pude disfrutar del paisaje, mereció la pena, porque entre otras cosas, volví con mis tobillos y rodillas enteros.

Quiraing walk (Foto cortesía @luiyo)

Este es otro ejemplo de preparar las rutas con anterioridad, y más aún, espaciar las salidas en mínimo dos días.


FAIRY GLEN

Lo llaman el escondite de las hadas y lo definen como un montón de montículos verdes en miniatura. Es verdad que la impresión general que me he llevado de Escocia, es que en las fotos aparece mucho más verde que como yo lo ví. Y por supuesto, una de las diferencias es este lugar. Si buscáis fotos de Fary Glen en internet, o en general ISla de Skye, la diferencia es bastante apreciable. Aún así, la sensación de estar en un cuento de hadas, se puede sentir, rodeados de montículos y círculos de piedras.

Fairy Glen (Foto cortesía @luiyo)

WATERSTEIN NEIST POINT

Se trata del punto más al oeste de la isla de Skye, bastante famoso por contener varios acantilados y en cuya punta se alza un faro. Para llegar hasta él hay que bajar unos km de escaleras. Me quedé con bastantes ganas de llegar hasta el final, pero la verdad es que venía ya bastante tocada del día que llevábamos.

Neist Point

En Skye, existen rutas que recorren la isla entera, e incluso la gente está tan motivada por hacerlo que hay hasta retos de senderismo y una página en la que te puedes ir apuntando cada vez que consigues uno. Me encantaría participar, eso significaría tener tiempo y dinero para poder estar allí el tiempo necesario...

Como no encontramos alojamiento en todo skye, decidimos darnos una paliza de 3 horas conduciendo por la noche, atravesando bosques con ciervos , baches en la carrera de un solo carril , lloviendo y con niebla para dormir en gairloch, el primer sitio donde encontramos algo.
A la mañana siguiente, continuamos bien desayunados, probando un típico desayuno escocés, hacia el siguiente destino


Día 4: Corrieshalloch Gorge

RESERVA NATURAL NACIONAL DE CORRIESHALLOCH GORGE

Se encuentran las Falls of Mesach, la ruta es bastante sencilla y no tiene pérdida, es un paseo de longitud de unos 2 km pero con bastante desnivel. Se trata de un cañón de 1km y pico de longitud rodeado de árboles y vegetación, por donde transcurre el río Droma y en cuyo camino se han formado varios saltos de agua de bastantes metros de longitud, formado por la cantidad de agua del deshielo, siguiendo el camino de alguna falla que se formó hace años con motivo de la glaciación. El puente colgante que hace de mirador es famoso por haber sido construido por el mismo responsable dl primer ferrocarril subterráneo, John Fowler. El puente es un puente colgante victoriano, que aguanta 6 personas como máximo a la vez y se mueve a merced del viento y se obtienen unas vistas bastante buenas de la cascada.

Falls of Mesach

ROGIE FALLS

Nuestra siguiente parada estaba prevista en las Rogie Falls, otro circuito-paseo de unos 2km famoso por poder observar salmones saltando en una garganta de unos 45 metros. Yo no vi ninguno, pero la verdad es que las cascadas son muy bonitas. Contiene otro puente colgante parecido al anterior y es desde donde mejor se ven.

Rogie Falls

CROMARTY

En algunos sitios lo catalogan como el pueblo más bonito de las Highlands, así que, decidimos acercarnos a comer allí. Es famoso por ser un sitio de habitual avistamiento de delfines, y que es una bahía protegida entre montañas. No tuvimos suerte de ver ninguna.

Cromarty

FORTROSE CATHEDRAL

Otra parada rápida, las ruinas de la catedral medieval de piedra roja, en cuyo interior se haya la tumba de su creadora junto con dos obispos, la condesa de Euphemia.

Fortrose Cathedral

INVERNESS

Llegamos a la capital de la Highlands y entrada al lago Ness. Tiene muchas cosas que ver, sin embargo se ven en poco tiempo. Comenzamos la visita por el castillo, que, aunque no llegamos a tiempo de verlo por dentro, tuvimos que conformarnos por dar un paseo por los muros y al menos ver las vistas desde allí a la ciudad y al lago. 

Continuamos después, visitando las calles más céntricas y famosas de Invernes, Church Street y Academy Street, llenas de tiendas y centros comerciales o galerías, como el Victorian Market, techado, por si llueve. El puente más famoso del lago Ness, el Infimary Bridge. 

La catedral y la iglesia Old High Church y los jacobitas, la más antigua de la ciudad, con su cementerio de los prisioneros jacobitas.

Y para acabar, visitar el mejor Pub de Invernes, el Hootananny, con música en directo, donde pensábamos cenar pero ya era demasiado tarde y tuvimos que irnos a otro sitio.

Inverness

Día 5. Cawdor-Aviemore

CAWDOR CASTLE

Comenzamos el día con parada en el Castillo de Cawdor. Dentro del castillo hay opción de recibir cursos de golf y de hacer rutas de senderismo, concretamente hay 5 senderos naturales, que van desde 1 a 8km. Sin embargo, conociendo otras zonas de Escocia, no veo que sea el sitio más chulo para hacer rutas. Todas salen desde el Jardín de las flores y están bien trazadas para que nadie se pierda.
Hicimos la visita por dentro, haciendo el recorrido por las habitaciones, salas y los jardines, y la verdad es que está bonito de ver por fuera pero por dentro, no me causó ninguna impresión especial. 

Cawdor Castle

DESTILERIA DE GLENFIDDICH 

La visita a Escocia, no puede terminar sin visitar alguna destilería, nos cuadraba por ubicación y tiempo visitar la de Glenfiddich, con un horario de 9.30 a 16hrs. Hay distintos tours a elegir en función de los whiskies que quieras probar, desde 1hr y media a poco más de 4 horas. Nosotros elegimos la de hora y media (y creo que suficiente), en la que te enseñan el proceso de elaboración pasando por las distintas salas, y termina con una cata de whiskies de 10, 12 y 15 años. Aunque no te guste el whisky, como es mi caso, recomiendo la visita igualmente, aunque en vez de hacer la cata, se puede elegir una botellita dosis como opción alternativa para conductores.


Hay que tener en cuenta en qué momento del día se hace, que al final, sales de ahí habiéndote metido tres chupitos de whisky a palo seco...

GLENFIDDICH DESTILERY

AVIEMORE

La siguiente parada fue en el Parque Natural de Cairngorms. Esta zona no la llevamos tan preparada y revisada con las anteriores, así que improvisamos un poco y nos buscamos una ruta-paseo alrededor del lago an Eilein, en el que aprovechamos para respirar aire fresco entre pinos, tranquilidad y buscar sin éxito algún caché escondido.


La ruta que hicimos, aunque está bastante bien delimitada e indicada, es esta: https://www.walkhighlands.co.uk/cairngorms/loch-an-eilein.shtml

Loch an eilein

Antes de hacer noche, nos dio tiempo a visitar las Falls Of Bruar, en Pitlochry, otro paseo de unos 2km en subida, con un sendero bien delimitado y con dos puntos de interés, las lower falls y las upper falls. El sendero es bastante chulo, se van cruzando puentes de piedra, donde puedes ver los saltos de agua desde arriba, con unas paisajes naturales muy bonitos de árboles altos, bosques frondosos y acantilados. A pesar de que se puede subir hasta el punto más alto donde nacen las upper, se puede elegir llegar solo hasta las lower, hasta el mirador de las upper, o hasta las uppers.

Falls of Bruar

La noche la hicimos en un hotel en Aviemore, con anécdota incluida. No avisamos de que llegaríamos tarde y nos encontramos con la puerta aparentemente cerrada, en una carretera sin luces, y sin teléfonos donde llamar... Menos mal que se me ocurrió empujar el manillar y conseguimos entrar, donde encontramos en un mostrador unas llaves con un folio con mi nombre... xD



Día 6. Bruar-Glasgow

CALLANDER

Darse un paseo por esta localidad tiene mucho encanto. Está rodeado de montañas, es atravesada por un río y se respira mucha tranquilidad. Es pequeña pero hay mucho turismo por ser un buen campamento base para la visita a los Trossach y el Lago lomond. Además, hay variedad de tiendas con equipamiento de montaña, por ser una zona donde salen también rutas de hiking.

Callander

KILLIN

Nos quedaron las otras dos zonas por visitar del Parque Natural del Lago Lomond, cerca de killin, que son estas dos:

En Aberfoyle se encuentra una de las puertas de entrada a los Trossachs, conocida como Duke’s Road, y desde allí es posible visitar el Lago Lomond, la isla de Inchmahome o el Lago Menteith.

Aberfoyle

Breadalbane, turismo y aventura, se puede hacer un paseo a pie, para ver las Cascadas de Dochart, o un poco de turismo en el cercano pueblo de Killin, un buen campamento base desde el que visitar Breadalbane, pues cuenta con varios restaurantes y supermercados donde aprovisionarte antes de salir de ruta.

Dochart

DOUNE CASTLE

Famoso por haber rodado aquí escenas de los caballeros de la mesa cuadrada, outlander y juego de tronos.
Aunque llegamos a tiempo para verlo por dentro, finalmente decidimos conformarnos con verlo  por fuera. Tiene un horario de 9.30 a 17.30hr.

Doune Castle

STIRLING

Podemos empezar visitando el castillo situado en lo más alto de la ciudad, por lo que podemos tener una panorámica de Stirling bastante buena desde la explanada y desde las murallas. Merece mucho la pena la visita a este castillo, aunque sea por fuera si no hay tiempo de visitarlo por dentro.
El cementerio, con una diversidad y variedad de lápidas de distintas épocas, la iglesia Holy Rude, la estatua de William Wallace, las ruina de Mar’s Wark, una casa del siglo XVI que nunca se llegó a completar.
La antigua cárcel de Stirling, y pasear por el centro histórico, cruzar el puente son otras de las recomendaciones de cosas que hacer en esta ciudad.

Panorámica de Stirling

INFORMACIÓN ADICIONAL

En la época en la que estuvimos, amanece sobre las 05:30 y atardece sobre las 20:45. Es importante tener en cuenta esto para las visitas sobre todo a la montaña.

Recomendado visitar al menos una destilería, algún almacén de tejido y comer marisco y salmón.

Como siempre, adjunto un mapa con los puntos citados, diferenciados por colores, por días. 

COCHE DE ALQUILER

Comenzamos nuestro viaje recogiendo el coche de alquiler en la compañía Easirent, con la que tuvimos algún problema además del incordio de que no está en el mismo aeropuerto sino que tienen que ir a buscarte con un microbus y llevarte a la vuelta. Todo esto no lo sabes hasta que no llegas allí y llamas a un teléfono que conservas de casualidad. Quizá sabiendo eso, y que te cobran un depósito de 1800 euros, hay que pensarse mucho si compensa ahorrarse unos euros en el propio alquiler. Sí que es cierto que al entregar el coche no nos pusieron ninguna pega porque entre otras cosas, devolvimos el coche en el mismo estado que lo contratamos con un poco más de polvo y tierra, sí.

MI TIMELINE DE GOOGLE

Normandía y Bretaña Francesa

NORMANDÍA Y BRETAÑA FRANCESA

Bretaña francesa y Normandía, juntos o por separado, es otro los viajes que ansiaba hacer desde hacía tiempo. Otro de los destinos con mucho que ver y que no defraudan. A mí personalmente me pareció aún más sorprendente de lo que esperaba.

A pesar de que lo tenía en el punto de mira, no tenía preparada la visita y no tuve más de dos-tres días para hacer algo parecido a una planificación, tiempo insuficiente para un viaje de tales características. Me tuvo que bastar con mapa de puntos, y algo de información de cada uno, en algunos casos copiada literal de internet con información en muchos casos no valiosa. Sin embargo, aún así, creo que el viaje salió muy bien.

Podéis consultar el mapa inicial del que partimos aquí. Al final del post publicaré el mapa con el recorrido que hicimos al final. 

Mapa inicial del recorrido

Después de la buena experiencia que tuve con Luiyo en la Romantikstrasse, decidimos repetir viaje juntos eligiendo Bretaña y Normandía como destino.

Una de las opciones que barajamos fue ir en coche desde Madrid, idea que descartamos haciendo una estimación rápida en tiempo y dinero. Al final comenzamos cogiendo el avión a París y alquilando el coche allí. Comenzamos nuestro recorrido primero por las tierras normandas.

N O R M A N D I A

Día 1: [Normandía] Rouen

Rouen

La ciudad de los cien campanarios, la cuna de François Hollande y la hoguera de Juana de Arco. La ciudad ofrece al visitante mucho que ver. A pesar de que llegamos casi a las 6, cansados del viaje, con noche cerrada de frío y niebla, nos quedaban ganas de irnos directos a la catedral antes de que cerraran para así poder aprovechar bien al día siguiente y dejarnos cosas vistas.

Catedral de Rouen

No llegamos a tiempo, el horario de invierno es hasta las 17hrs, así que ya que estábamos a pie de catedral, pasando frío, y con un mercadillo navideño puesto ante nuestros pies, nos adentramos buscando un buen vin chaud que nos hiciera entrar en calor. Con suerte, nos encontramos con unos españoles muy ambles que vivían aquí y nos comentaron todo lo que debíamos ver.

Mercadillo Navideño Rouen a altas horas

Así hicimos. Lo llaman la ciudad de con cien campanarios debido a gran cantidad de iglesias que tiene. Comenzando por la más céntrica y grande, la catedral de Notre Dame.

Interior catedral Rouen

La abadía de Saint Ouen, de la que resalta el gran órgano. Hoy en día se hacen exposiciones e incluso conciertos. Nosotros tuvimos la suerte de asistir a la visita en pleno Concierto de música de Bach.

Saint Ouen

La iglesia de Saint Maclou, en la que resaltan las vidrieras tan coloridas y el órgano. De ésta lo que me más me gustó fue la plaza en la que se encuentra, entre unos rincones de casas típicas normandas, destacando una que me encantó con las vigas torcidas. 

Plaza Iglesia Saint Maclou 

La iglesia memorial de Juana Arco, situada en el punto exacto donde fue quemada en la hoguera Juana de Arco. La plaza cuenta además con una Cruz levantada en su memoria. En esta plaza además, suelen poner un mercado de pescado y marisco que hace abrir los ojos a cualquier visitante, lástima que en estos casos no e puedas poner a comprar por no tener dónde cocinarlo!

Iglesia Juana de Arco

Además de las iglesias, otros puntos destacalbles que hay que visitar en Rouen son: El Gros Horloge, un reloj astronómico impresionante bonito y resultón bañado en dorado del S. XIV,

Gros Horloge 

El museo de bellas artes con colección de pinturas impresionistas, con la entrada desde un parque y la explanada de Marcel Duchamp, llena de árboles con colores otoñales,

explanada Duchamp y Museo Bellas Artes 

el Sena que cruza la ciudad, la Rue Eau de Robec, la calle del agua, calle por la que pasa un pequeño canal y que los locales aprovechan para adornar con arcos y flores, más aún en navidad, a los que añaden algunas luces,

Rue Eau de Robec

el Osario Aître Saint-Maclou, un patio lleno de paredes con huesos,

Aître Saint-Maclou

En general, nos llevamos una impresión bastante buena de esta ciudad, no sé si sería por ser el primer destino normando, o por la cantidad de cosas para ver o una mezcla de ambas. Recomiendo al menos hacer una noche aquí en la ruta por Normandía.



Día 2: [Normandía] Ruta de abadías normandas, Étretat, Honflour, Caen

Ruta de las abadías normandas

Ya habíamos leído que de camino a nuestro siguiente destino, los acantilados de Étretat, podíamos ir directos o serpenteando una carretera a orillas del río Sena, que aunque daba más vuelta, podríamos visitar varias Abadías Normandas. Elegimos esta opción.


1) Saint George de Boscherville

Como no habíamos preparado estas paradas, no teníamos información sobre horarios y mejores horas de visitas, así que fue un poco aventurarse. Y con tan mala suerte que estaban en misa, por lo que poco pudimos ver, más que el pasillo y los feligreses. Desde fuera vimos que parecía tener unos jardines muy bonitos, pero que solo están abiertos de 14 a 17hrs en invierno, asique poco provecho sacamos de esta parada.

Saint George de Boscherville

2) Ruinas de la Abadía de Jumièges

Me alegré de elegir esta opción solamente por esta visita, supongo que porque con las otras no tuvimos tanta suerte. El problema estaba en llegar con luz de día a los acantilados, puesto que hay que tener en cuenta que en Francia en pleno Diciembre, a las 17hrs ya es de noche...

Jumièges

La visita me encantó, fue uno de esos sitios en los que se sientes a gusto y deseas alargar la visita, no sólo por la abadía en sí (o sus ruinas), de la que se conserva alguna fachada intacta, junto con la iglesia y la torre principal, y cuya piedra blanca resalta sobre un campo de césped verde, los jardines, donde además se respiraba bastante paz y tranquilidad paseando por ellos.

3) Saint-Wandrille

Otra abadía difícil de visitar si no contratas una visita guiada. y como no, el día de nuestra visita no había guías. Por lo que nos tuvimos que conformar con dar un paseo, muy agradable, eso sí, por los jardines y visitar una pequeña iglesia de piedra, abierta a todo el mundo. Esta abadía sigue estando activa con actividades con abades, por lo que muchos sitios son imposibles de visitar.

Wandrille

Étretat

Por fin salió el sol después de horas de lluvia y nubes y tuvimos suerte y un poco más de margen para poder aprovechar mejor el día y disfrutar de los acantilados con sol. Los puristas quizá no estén de acuerdo, pero a mí, esta visita me recordó mucho a nuestra playa de catedrales en Ribadeo.

Para verlo bien, existen varios senderos que llevan en la parte alta a varios miradores por encima del saliente, desde donde se pueden observar tanto los acantilados, como el pueblo de Étretat. Otra forma distinta de verlos, es desde dentro, metidos en las cuevas generadas por la erosión del agua. Bajando por la playa y siguiendo a la gente, se llega hasta unas escaleras (ojo!! oxidadas!) desde las que se puede subir para descubrir un pasadizo oscuro que te lleva a la luz y otra playa escondida. Merece la pena asomarse a verlo, aunque sea desde las rejas del final del túnel. Desconozco si en verano podría ser viable llegar hasta esta playa con cuidado y nadando.

Acantilados de Étretat

Para comer en Étretat, al ser un sitio tan turístico, está plagado de restaurantes, elegimos uno que nos atrajo por la decoración exterior y donde se publicitaban los moules que aún no habíamos probado.

Moules et frites

Honfleur

Continuamos ya casi de noche hacia Honfleur, otro pueblo pesquero con una pinta alucinante. Tanto aprovechamos en Étretat que se nos hizo de noche, y tuvimos que cruzar el conocido puente de Normandía con alumbrado artificial y ver Honfleur de noche. Tuvimos entonces que tomar la difícil decisión de saltarnos Le Havre porque de noche ya no tendríamos mucho que ver. Dicen que en todos los viajes hay que dejar algunos pendientes, pues éste fue uno de ellos. Me quedé con ganas, lo admito. Quizá aunque solo sea por la tontería de estar en el pueblo con nombre del juego de mesa de mis preferidos... Le Havre pasó de ser un imprescindible a verlo en los carteles. Sin embargo, creo que la visita a Honfleur me compensó con creces aun viéndolo de noche.

Si se hace una búsqueda de imágenes en Google de Honfleur, queda de manifiesto que es mucho más espectacular de la impresión que pude llevarme viéndolo de noche. Y aún así, ya me vine con la impresión de ser encantador. La ventaja de visitarlo de noche, sin duda, son las luces, los reflejos de los barcos y edificios en el agua y la magia que no se puede sentir de día. Las visitas imprescindibles: el puerto, la Lieutenance (vivienda de piedra que sirvió como residencia del lugarteniente del Rey en el s. XVII), y la Iglesia Santa Catalina, una pequeña iglesia de madera. Otro de las visitas de Honfleur que nos encantó, fue el sorprendente Jardín du tripot, visita que disfrutamos mucho a pesar de que estaba lloviendo a mares! Perderse por las calles es otra de las cosas que recomiendo ampliamente en este sitio.

Honfleur

Día 3: [Normandía] Bayeux, Caen, Punta de Hoc, Playas del desembarco

Bayeux

Molino Bayeux

Llevábamos ya dos días por Normandía pero aún no habíamos visitado lo que nos traía a este viaje, las playas del desembarco. Como todos sabéis, o al menos habréis oído, la batalla de Normandía marcó en final de la IIGM. Se llevó a cabo entre los alemanes que esperaban como frontera repartidos por las costas y las tropas americanas, inglesas y canadienses que se unieron para librar la batalla, recuperar los territorios invadidos y con ello, finalizar la guerra. Y lo consiguieron, a pesar de la cantidad de muertes.

Bayeux puede ser un buen sitio céntrico donde establecer el campamento base si la idea es recorrer las playas de Normandía en varios días. Además de la localización que comento, Bayeux tiene varias cosas que visitar, para empezar, lo más famoso, es su tapiz.  De hecho, mi experiencia con la zona y el alojamiento elegido, si volviera, intentaría que fuera en el chateau de Bellefontein. De los 10 días alojamos en Francia, fue el mejor con diferencia y nos salió tirado de precio.



Museo Memorial de la Batalla de Normandía de Bayeux:

Después de pasar la noche en Caen, nos levantamos temprano y después de desayunar un café con croissant, emprendimos nuestro viaje hacia Bayeux, para ver empezar el día visitando el museo de la batalla de Normandía antes de visitar las playas y ponernos un poco en situación. Compramos una entrada combinada que nos serviría para el tapiz de Bayeux y para el museo de la batalla, haciendo la visita en días distintos por una ridícula suma de 8€ (descuento de estudiante incluído).

La entrada al museo memorial me dio la impresión de ser tan fría como el frío que se sentía dentro del museo. Frío que se sentía y el que se juntaba de las sensaciones provocadas por los vídeos y las fotografías reales de la cruel Guerra Mundial y posterior Batalla. El memorial es un paseo por la historia para ponerte en antecedentes y revivir lo que sucedió en nuestra siguiente visita, las playas del día D, donde se puso fin a la Guerra. La visita al museo reabrió mi apetito de ponerme al día con Hitler y la IIGM. De hecho, estoy buscando un libro que ví allí sobre la batalla de Normandía con mapas de aliados y batalla. ¿Me recomendáis alguno? Como os podéis imaginar, si visitáis Normandía, este museo es uno de los más importantes y característicos de visitar. Recomiendo hacer un planning de museos y mirar horarios, críticas/comentarios y establecer un listado ordenado por prioridad en función de los intereses de cada uno. Nosotros a éste, le dimos bastante prioridad. En este museo entontramos multitud de armamento real que fue utilizado durante la batalla, desde tranques hasta ropa e insignias de soldados alemanes.

Museo Batalla de Normandía en Bayeux

Si se dispone de tiempo, el museo merece la pena. Si hay que priorizar, aconsejo mejor visitar el Museo de la batalla de Normandía de Bayeux, las playas del desembarco y las baterías alemanas y cementerios. Es cierto que algún museo hay que visitar, y además, recomiendo que esta visita sea previa a playas y cementerios.


Recomiendo ir a este sencillo sitio, Le Conquérant, y pedir unas ostras con langostinos y acompañarlas con un chardonnay. A pesar de que abundan por toda Normandía, recuerdo éstas como un especial festival de sabores.

Ostras

Museo del tapiz de Bayeux

Llegamos al primer pase a visitar  el tapiz de Bayeax, un tapiz que se conserva intacto desde la edad media y con una longitud de 70 metros. En él se expone escena a escena cómo Guillermo el conquistador gana la batalla y se proclama rey de Inglaterra. Está íntegramente bordado a mano con detalles y colores. La entrada incluye una audioguía que va contando la historia mientras recorres el tapiz haciendo centrar la vista en detalles importantes.

Tapiz de Bayeux

Además del tapiz, en Bayeux existen otros puntos de interés que conviene visitar, como la catedral, impresionante tanto por dentro como por fuera, merece la pena dedicar unos minutos a darse un paseo por dentro y contemplar los techos y el gran órgano. Además, dando un paseo por la ciudad, puedes encontrarte con algunos jardines bastante cuidados y algún molino.

Catedral de Bayeux

Caen

Caen fue una de las ciudades más bombardeadas en la IIGM, es por eso que se ha instalado uno de los imprescindibles museos memoriales de Normandía en esta ciudad, el Memorial de Caen. Es un repaso a la historia del SXX desde la IGM hasta el fin de la IIGM con el desembarco, pasando por la Guerra fría e incluso la Guerra Civil Española. La visita está dividida en tres edificios separando las tres partes fundamentales de la visita: IGM, y en general, repaso, otro entero para Normandía y el desembarco y otro, el búnquer.

Memorial Caen

Quizá lo más destacable de Caen sea el memorial, sin embargo, hay otros lugares de interés que merecen también la pena, como son el castillo y las abadías románicas de Saint-Étienne y Sainte-Trinité, más conocidas como la abadia de los hombres y la abadía de las mujeres respectivamente.

La visita al castillo es otra de las visitas que hay que preparar antes de acudir, dentro se encuentra el museo de bellas artes, las ruinas de un dungeon y algunas cosas más que no pudimos visitar por estar cerrado. Al menos nos encontramos con una panorámica a la ciudad bastante interesante.

Panorámica de Caen

A la vuelta hacia el coche para alcanzar el siguiente destino, nos volvimos a encontrar con otro mercadillo navideño, de menos dimensiones que el anterior en Rouen, pero igualmente aprovechamos para comernos un bocata rápido y un vin chaud.


Cementerio Aleman de La Cambe

Ahora alemán, pero este cementerio empezó siendo americano. Desconozco los motivos y el estado de los cuerpos translalados.

La visita al cementerio es impresionante. Una vez más, se siente más de cerca la masacre, esta vez, con nombre y apellidos. Cuando das un paseo y te adentras en medio del enorme campo de césped verde plagado de lápidas de piedra en forma de cruz incrustadas en el suelo, puedes ir leyendo nombres grabados en las lápidas e incluso en ocasiones sin identificar, con un grabado genérico como "soldado alemán", en ocasiones con más de un nombre grabado, que hace pensar en que fuera difícil la identificación o algo por el estilo...

Cementerio Alemán La Cambe

Punta de Hoc 

La visita a la punta de Hoc, junto con las baterías alemanas, es lo que más me impactó de mi pasada por Normandía. Aquí se ven y se sienten los resquicios de una guerra.
La punta de Hoc, está entre las playas de Utah a la izquierda y la de Omaha a la derecha. Cualquiera puede imaginarse la situación estratégica del lugar en tiempos de desembarco. En esta costa, como en todas a lo largo del continente europeo, hacían frontera los alemanes defendiendo los territorios frente a los ataques del resto del mundo, americanos, ingleses y canadienses, con armería bien cargada, y búnqueres para protegerse.

Y eso es lo que puedes encontrar en esta punta, cráteres de varios metros de diámetro y profundidad debido a los bombardeos y varios búnqueres blindados de hierro y piedra para protegerse.

Recomiendo seguir el sendero casi borrado que sale desde el párking a la izquierda, en vez de seguir el reguero de gente que sigue de frente. Se llega a uno de los búnqueres que parece menos transitado, e introducirse en él es un translado al pasado alucinante.

 

Punta de Hoc

Playas del desembarco: Omaha, Gold y Juno

Omaha beach

Quizá la más conocida de las playas del desembarco, no solo por sus extensos 8 km de longitud sino también por el número de bajas que se sucedieron aquí y donde casi fracasa la operación del desembarco. Hoy es solo una playa tranquila, pero una playa con historia, si no es por el monumento les Braves no hay ningún otro resquicio donde puedan verse restos de tal desembarco. Pero todos lo saben, se respira historia.

Playa de Omaha

Justo en frente de la playa, antes de llegar a les braves, se levanta el monumento en recuerdo al primer cementerio americano improvisado en esta época.

Primer Cementerio Americano

Cementerio americano

Más de 9 mil lápidas de mármol descansan sobre un campo enorme de césped paralelo al mar. En el están enterrados muchos de los americanos  caídos en la batalla de Normandía. Se pueden observar lápidas con cruces cristianas y con estrellas judías. De nuevo, como ya vimos en el cementerio alemán, algunas incluso sin nombre.

Cementerio Americano

Baterias alemanas de Longues-sur-Mer y Gold Beach

Las baterías alemanas, como ya comenté más arriba, junto con la punta de Hoc, fue lo que más me impactó de toda Normandía. Al fin y al cabo, en los museos, puedes hacerte una idea, pero creo que no se siente igual que poder tocarlo y verlo in situ.

Las baterias alemenas se encuentran a lo alto de Gold Beach. Es una visita que inicialmente no estaba en mi planning pero que me alegro enormemente de haber visitado (Gracias @Luiyo!) y además considero necesaria y recomendable.

Las baterias alemanas son varios montículos colocados en hilera separados por varios metros unos de otros, donde los nazis guardaban y protegían sus tanques para bombeardear las playas de Omaha, Gold e incluso a cualquier zona por donde pudieran atacarles.

Baterías alemanas 

Entre las playas de Gold y Juno, nos encontramos con la playa de Arromanches y el port Winston, conocido por ser un puerto artificial y cuyos restos de buques hundidos de hormigón se pueden seguir contemplando a lo largo de la playa.

Arromanches

No nos quedaron más horas de luz para contemplar la siguiente de las playas, Juno, con influencia canadiense, solamente pudimos darnos un paseo, casi a oscuras con las luces de los móviles y alguna farola, lo justo para poder detectar que hay búnqueres casi a pie de playa.

Courseulles

Día 4: [Normandía] Bayeux, Caen, Saint Michel

Antes de irnos al Mont Saint Michel, hicimos las visitas al museo del tapiz de Bayeux y al castillo de Caen, es decir, lo no relacionado con los memoriales de la batalla. Lo he comentado dentro de cada sección por no hacer el lío de lugares.

Mont Saint Michel

Mont Saint Michel

Antes de que se fuera la luz del día queríamos llegar al Monte San Michel. Habíamos leído que el atardecer allí es un espectáculo que no hay que perderse, así que nos pareció muy buena idea y nos encajaba con los horarios de las mareas (algo que habíamos consultado previamente y que es obligatorio hacer antes de ir). Nos dimos prisa y llegamos con tiempo, pero estaba tan nublado que no pudimos ver el sol por ningún sitio. Menos mal que llegar a esa hora, nos aseguraba,  al menos, poder verlo con la marea baja y poder entrar.

Como muchos ya sabréis, el Mont Saint Michel cada 6 horas, debido a las mareas, queda rodeado por agua por todas partes, haciéndose una isla inaccesible a pie. Y hasta que la marea no baja, no es posible salir de allí. Nos parecía una experiencia interesante así que, decidimos hacer una noche dentro.

En todas las páginas que consultamos decían lo mismo, recomendaban llegar a un párking cercano desde donde se coge una lanzadera gratuita que te deja prácticamente en la entrada del monte. Y es la mejor opción, sobre todo porque si aparcas en la puerta tienes que irte antes de que suba la marea si quieres conservar tu coche.

Una vez vivida la experiencia, quiero recalcar que no es necesario hacer noche dentro del monte. Una vez que se hace de noche ya no es posible divisar la imagen que todo el mundo espera ver, rodeado de agua por todas partes. Desde fuera quizá sí pero en nuestro caso, estaba tan oscuro que no se divisaba la línea del agua. Se quería intuir. Dicho esto, lo que quiero decir es que da tiempo perfectamente a vivir la experiencia de quedarse dentro, y cuando baja la marea salir a dormir a algún otro sitio más barato, puesto que los precios nos parecieron abusivos. Y eso que pagamos un 50% menos al ser temporada baja. No solo el alojamiento, también la comida. Por ejemplo, te pueden pedir por l'omelette, típica de la zona (y que no deja de ser una tortilla francesa) por 38€. O un desayuno por 19€.

Lo que es el monte en sí, es verdad que de día o de noche, darse un paseo por las calles y subir escalinatas por este monte medieval, es una experiencia que no hay que perderse. Visitar la catedral es imprescindible para enterarse de toda la historia con audioguía.

Hasta aquí nuestro recorrido por Normandía, para completar información del viaje, podéis consultar el blog de mi compañero de viaje y amigo, Luis, que le da un enfoque distinto y mucho más interesante.

B R E T A Ñ A

Día 5: [Bretaña] Dol de Bretagne, Cancale, Saint Malo, Dinard, Dinan.

Dol de Bretagne

Despues de casi 5 días, nos despedimos de Normandía y cruzamos a Bretaña. En una primera planificación, había repartido los días en 3 para normandía y 7 para bretaña, pero @Luiyo me desmontó los planes, y fuimos encajando sobre la marcha.

Nuestro primer destino bretón, Dol de Bretagne. Ciudad con casas típicas bretonas, de piedra en su mayoría, ventanales de colores, distintas y atractivas formas. Paisaje ideal pero que le resta encanto la cantidad de coches aparcados en la calle principal y más bonita de la ciudad. 

Dol De Bretagne

Aún así, se ve encantador. El interés de Dol, además de las callejuelas en sí, es la catedral, datada del siglo 12 y perfectamente conservada. Se puede entrar libremente y no cuesta más de 5', con especial atención a las vidrieras.

Catedral Dol De Bretagne

Salimos de la catedral y nos adentramos al parque Jules Revert , desde donde se puede rodear la antigua muralla.

Jules Revert 

Otro de los puntos interesantes visitables en Dol De Bretagne es un enorme menhir de 9 metros, el Menhir de Champ-Dolent. Está declarado como interés cultural por el gobierno francés y es uno de los más importantes de Bretaña.

Menhir Champ Dolent

Cancale

En el destino de este punto en el mapa, únicamente tenía apuntado que había que ir allí a comer ostras. Un mal gancho para mi acompañante, que no le gustan. El sitio es famoso por la cantidad de ostrarios que tiene en sus playas, y por supuesto, lo explotan en los restaurantes con la ostra de Cancale como reclamo. A orillas del mar, hay un mercado improvisado lleno de kioskos con gente vendiendo ostras. Lo típico es comprar el plato en bruto y comértelas en los muros. No me pareció atractiva la idea de hacerlo sola y mucho menos sin saber cómo abrirlas... Me lo dejo pendiente para la próxima que vaya.

Mercado de ostras en Cancale

Saint Malo <3

Uno de los lugares top del viaje. Había leído que es un destino siempre abarrotado de turistas, sobre todo en verano. Las ventajas de viajar en temporada baja hicieron que la cosa no fuera tan exagerada, aunque después de conocerlo, no me sorprende que así sea. Es un lugar con mucho encanto y alberga un gran puerto que da cabida a miles de barcos. Una forma de recorrer la ciudad en poco tiempo, es pasear por encima de la muralla que la rodea, para poder ir contemplando a un lado la playa y el puerto, y al otro los palacetes de piedra, con grandes ventanales y techos altos. La muralla tiene varias puertas de acceso a la ciudad intramuros, bajar a verlas estas puertas, cada una con un nombre, es también bastante recomendado mientras se recorre por arriba.

Viajar en época prenavideña tambien tiene el encanto de encontrarse con mercadillos en casi todas las partes. Esta vez, volvimos a aprovecharlo con el habitual vin chaud para entrar en calor.

Saint Malo

De camino al coche, decidimos parar a tomar un té y nos encontramos con una sorpresa parando en La Java Cafe. Si tenéis tiempo, es una visita obligada, está lleno de curiosidades y no tiene desperdicio.

La Java Cafe

Dinard

Llegamos de noche ya a Dinard, nuestro siguiente destino. Una pena haber llegado de noche porque lo que parece ser una ciudad súper bonita se convierte en interrogante al no poder ver nada. Nos hacemos un recorrido por la playa rodeando la ciudad. Tiene pinta de ser otro destino preferido para el verano, porque está lleno de piscinas naturales y playas kilométricas y limpias. Tiene fama además de ser un destino turístico de balnearios, sobre todo para los ingleses al estar cerca.

Piscina natural en Dinard

Cerca de la playa nos encontramos con una estatua de Hitchcock con los pájaros, en memoria del festival de cine británico que se celebra anualmente en Dinard cuyos premios son estatuas de Hitchcock de oro.

Hitchcock

Acabamos el día durmiendo en Dinan en un hotel cuyo spa desaprovechamos, por segunda vez.

Día 6: [Bretaña] Dinan, Costa de granito rosa, Beauport, Morlaix, Rumengol, Le faou.

Dinan <3

Se despertó un día lluvioso y nublado en Dinan, otro de los destinos que pongo en el top de Bretaña, pudimos apreciarlo desde la maravillosa buhardilla de nuestro hotel.

Hotel Dinan

Es muy pequeño y todo se concentra dentro de una muralla medieval. Nos servimos de un mapa que nos dieron en el hotel y fuimos recorriendo los puntos más interesantes: el castillo, coincidiendo con una de las puertas, la entrada Mairie, la torre del reloj, la iglesia de Saint Malo con unas impresionantes vidrieras de colores vivos, el colegio mayor y la basílica de Saint Sauver, que no pudimos ver mucho porque había una misa de difunto presente...

Mapa Dinan

Teníamos previsto subir a la torre del reloj porque habíamos leído que era recomendable subir para divisar la ciudad desde lo alto, sin embargo, nos dieron menos ganas al ver amanecer el día lluvioso. Finalmente nos acercamos y la torre estaba cerrada, por lo que igualmente nos quedamos sin subir.

Dinan

Justo detrás de la catedral está el parque inglés, que atravesando y siguiendo por la muralla se llega a unas escaleritas donde te puedes adentrar en una especie de bosque con Torres.

Parque Inglés

Costa de granito rosa

La siguiente zona que visitamos fue la Costa de Granito Rosa. Es una costa de unos 10 km de largo donde prevalece el color rosa debido a las canteras de granito de este color que existen y que siguen en funcionamiento. Dándose un paseo por la zona de la reserva natural de Ploumanac'h cerca de Perros Guirec, se pueden ver unas casas de este granito con bastante lujo y grandes ventanales con vistas a la costa.

Costa de Granito Rosa

Antes de llegar a la costa de granito Rosa, teníamos apuntado como destino El Cap Frehel pero
también tuvimos que saltárnoslo por falta de tiempo.


Abadía de Beauport

Decidimos entonces, irnos directos a la abadía de Beauport. Habíamos consultado el horario en la web y cuando llegamos nos encontramos un cartel que decía que estaba cerrado con motivo de preparación para Navidad. Vamos, que cerraban casi 20 días para poner adornos navideños... Por lo menos pudimos darnos un paseo por la parte exterior dentro de los jardines.

Beauport

Morlaix

Revisando mis apuntes, decidimos pasar unos minutos a ver Morlaix, aunque no parecía un destino muy apetecible, a mí me parecía interesante porque esta ciudad posee una especie de acueducto romano que me recordó mucho al de Segovia pero además, con un río y un puerto. La estampa parecía atractiva. Y a mí me lo pareció. Aunque no gastamos mucho tiempo, al menos pudimos verlo de día y de noche. Subiendo al casco antiguo también pudimos visitar la iglesia y una plaza con casitas de madera.

Morlaix

Rumengol

Ya sabíamos que nuestros siguientes destinos los íbamos a ver de noche, pero no había más opciones. Llegamos a Rumengol y pudimos ver, casi sin luz, una iglesia bastante antigua, totalmente de piedra y de una arquitectura diferente a las anteriormente vistas, de mucha menos altura, toda de piedra y con el techo típico triangular casi tocando al suelo. Justo al lado de la iglesia, había una única calle con 3 o 4 casas de piedra, pero que no se veían.

Le faou

Lo mismo nos pasó en Le faou. Seguamente con luz del día tenga mucho más encanto lo que pudimos ver. Casitas de piedra con grandes ventanales pero casi a oscuras, que aunque también tenga encanto, no es lo mismo.

Aprovechamos para cenar en el único sitio que vimos abierto e irnos pronto a dormir para poder aprovechar el día siguiente.


Día 7: [Bretaña] Punta del raz, playa de Ris, Locronan, Quimper, Convernau, Ville close, Pont Aven.

Punta de raz

Nuestro siguiente destino fue una visita al  Finisterre francés, Le pointe du Raz, una maravilla natural plagada de preciosos acantilados comiéndole terreno al océano y con un viento que puede llegar a superar los 170km/hora y unas olas de 10 metros.

Punta de Raz

Playa de Ris

Nuestro paso por la Playa de Ris, no fue muy destacable, puesto que visitando las playas en Diciembre, lo más que puedes hacer es un par de fotos y dar un paseo si el día no está frío y lluvioso... Desde la playa de Ris se pueden divisar unas bonitas vistas de Dournanez. Decidimos pues, tomar rumbo a nuestro siguiente destino y gastar algo más de tiempo allí, Locronan.

Playa de Ris

Locronan <3 <3 

Otro de los lugares con un gran encanto de la Bretaña francesa es Locronan, una pequeña aldea medieval perfectamente conservada, donde se respira leyenda de celtas y druidas. Sus casitas de piedra junto con la iglesia del siglo XV forman una estampa perfecta de armonía en colores y formas, además, para que los coches no molesten a la vista, el ayuntamiento ha prohibido la entrada a vehículos a todo el centro, y me parece una decisión más que correcta. Era lo que más me molestaba ver en otros encantadores lugares, por ejemplo Dol de Bretagne.

Sin embargo, en época prenavideña como fuimos nosotros, estaba lleno de furgonetas con operarios preparando adornos. Me dio la impresión de convertirse en otro Rochefor en Terre por las noches, aunque en este caso aún no estaba preparado todo el despliegue.

Locronan

Habíamos leído que la única chocolatería de la aldea tenía mucha fama, así que aprovechamos para darnos un pequeño homenaje a chocolates, que evidenciaban la fama.

Chocolatería Locronan

Quimper

Después de nuestra visita a ciudades grandes y turísticas como Rouen o Caen, Quimper sería la tercera grande con mucho atractivo. Lleno de ambiente con multitud de tiendas, restaurantes y lugares que visitar.

Comenzamos bajando desde el párking por una de las calles que nos llevó directamete al Jardin De La Retraite, un jardín muy cuidado y tranquilo protegido por muros auténticos de la antigua muralla. El jardín está dividido en tres ambientes diferenciados: El jardín tropical, El palmeral y El jardín seco. El sol acompañaba el día, asique pudirnos darnos un agradable paseo por este tranquilo parque y disfrutar de cada una de las partes.

Jardin de la Retraite

Continuamos nuestra visita hacia la Iglesia de San Matie. Una de las cosas que más me llamó la atención fue ver cantidad de sol entrando por los ventanales y las vidrieras. Es una iglesia muy luminosa y además estaba pintada de blanco, asique al ser clarita daba la sensación de estar en otro lugar, puesto que casi todas las iglesias de la época suelen ser oscuras y entrar menos cantidad de luz.

San Matie

Seguimos por las callejuelas disfrutando del paisaje que destaca la arquitectura típica bretona, calles adoquinadas, casas de madera con vigas de colores o casas de piedra, integrándose todo ello de forma armoniosa, como en cada uno de los lugares que hemos estado, hasta llegar a la catedral gótica, única catedral bretona con la nave central curiosamente torcida.

Panorámica de Quimper

Me sorprendió gratamente, la cantidad de boutiques existentes en toda Bretaña, no ví más de dos cadenas de ropas de las que conocemos en España, todo allí son tiendas exclusivas de ropa con escaparates variados y distintos. Tanto es así, que me dejé envolver por el ambiente y acabé pagando por una falda normalita 45€. Lo que estoy segura es que no creo que vea una igual aquí. Espero.

Catedral de Quimper

Concarneau y Ville close

La Ville Close es una ciudad medieval amurallada dentro de la ciudad moderna de Concarneau, al lado del puerto y de la playa y dentro de una bahía. Se trata de un islote con casas de piedra y calles adoquinadas que mide de poco más de 300 metros, con una calle central de la que salen callejuelas que van a dar al puerto.

Ville Close

De nuevo es fácil darse cuenta que de visitar esta zona de bretaña en temporada alta debe ser una procesión de gente paseando por las escasas calles repletas de tiendas, la mayoría relacionadas con ropa, gorros, bolsos y utensilios náuticos para niños y mayores. Visitar la Villa Close no quita mucho más de un par de horas, entrando a la fortaleza por la puerta de la torre del reloj, y dejándose perder por las calles rodeando la muralla. Además, las vistas desde la fortaleza a la ciudad de Concarneau son impresionantes, por lo que, aunque no dé tiempo visitar ésta, al menos la hilera de casas que dan a la ville Close se ven desde ésta.

Panorámica Ville Close y Concarneau

Pont-Aven

Cuando buscaba información sobre Pont Aven, en casi todos los sitios consultados lo catalogaban de pueblo muy pintoresco, y después de haberlo visitado confirmo que tiene el calificativo muy bien puesto. No solo por haber sido la casa de muchos pintores, sino porque además, el paisaje lo hace así. 

Pont-Aven con el río Aven

Gaughin estableció su escuela en Pont Aven, y se inspiró para pintar cantidad de obras. En su honor, se puede visitar el Museo de Bellas Artes de Pont Aven, en el que se encuentran muchas de estas obras tanto de Gaughin como de otros pintores de la escuela. Llegamos cuando estaban cerrando asique solamente pudimos entrar a ver la tienda del museo y hacernos una idea de las obras contenidas. 

Lo bueno de haber llegado a esa hora es que nos dió tiempo a ver atarceder allí y ver como se iban a apagando las luces para dar paso a un espectáculo de luces y colores que desconocemos si se hace habitualmente o para la ocasión porque había cantidad de fotográfos tomando instantáneas. El espectáculo consiste en alumbrar zonas del río, árboles, puentes y casas con distintos colores dejando paso a unas vistas como estas:

Pont-Aven

Día 8: [Bretaña] Carnac, Vannes, Malestroit, La gacilly

Carnac

Comenzamos el día vistando los campos megalíticos de Carnac. Todo un campo de 3 mil hectáreas de longitud, datados en el paleolítico que se conservan intactos. Impresiona sobre todo ver la alineación de los mismos y pensar cómo fueron colocados, a mano y siguiendo un orden, en la mayoría de los campos, de tamaños crecientes.

Alinamientos de Carnac

Los campos megalítos más importantes son Menec, Karlescan y Kermario, los dos primeros separados por una valla y el tercero un poco más escondido cuyo párking nos costó encontrar por no estar bien localizado en el mapa. Visitarlo en época baja hizo que alguno de los campos, como por ejemplo el Menec, estuviera cerrado al público, pero lo pudimos ver desde fuera. Muy cerca de los alineamientos se encuentra también El cúmulo se Saint Michel, una columna de piedra ter minada en cruz a pie de una pequeña iglesia y a lo alto de un montículo de tierra, desde donde se pueden apreciar buenas vistas de la ciudad de Carnac.

Hay una ruta caminando de aproximadamente 20 minutos hasta llegar al Gigante de Manio, un menhir de 6,5 metros de alto.

Menhir 6,5metros

Vannes <3

He incluido a la cuidad de Vannes entre mis top 4, otra encantadora ciudad típica bretona, repleta de tiendas de todo tipo. Me he sentido tan bien paseando por aquí que me quedaría horas.

Llegamos a un párking justo en frente de los muros de la antigua ciudad de Vannes y continuamos nuestra visita adentrándonos en el casco antiguo.

Murallas de la antigua Ciudad de Vannes

Por cada calle empedrada que pasábamos encontrábamos cantidad de casas de piedra y madera con las vigas pintadas de colores y podíamos ver el paisaje típico bretón.

Vannes

Como partes visitables, están El Museo de bellas artes, que no llegamos a entrar por no coincidir en horarios, la catedral de San Pedro y el Jardín de las Mariposas. Nosotros nos conformamos con dar un paseo por las calles y entrar en algunas tiendas.

Para comer, tuvimos uno de los éxitos del viaje, reservamos en el restaurante Recomiendo comer en el restaurante Le Rive Gauche, de la plaza de la Gambetta, frente al puerto y fue totalmente un acierto, cocina selecta, buena presentación y calidad por 25€ el menú. Incluso tuvimos la suerte de conversar con el chef que se dio un paseo preguntando cómo estaba su comida. Como recomendación pedí una ensalada de salmón y una dorada y estaban esquisitos ambos platos.

Le Rive Gauche

Dorada 

Llegados a este punto, a día y medio de nuestra vuelta, nos entraron las prisas y no pudimos seguir disfrutando como a mí me hubiera gustado, reconozco que entre estas callejuelas me sentí super a gusto y me habría quedado paseando y perdido por las calles durante mucho más tiempo.

Malestroit <3

Otro pequeño pueblo de 2600 habitantes pero muy entregados a la Navidad, otro de los destinos en los que se respiraba bastante espíritu navideño y que me contagió un poco. Nada más llegar nos encontramos con un mercadillo navideño , y como viene siendo habitual, tomamos el vin chaud para entrar en calor. Nos perdimos por las preciosas calles llenas de casas de piedra y madera y alguna que otra tienda de artesanos. Fuimos rodeando el pueblo a orillas  del río y paralelos a las islas de Malestroit nos encontramos con varias calles con música de fondo lo cual hacía un ambiente bastante acogedor.

Malestroit

La Gacilly

La Gacilly es famosa por ser una de las aldeas con más artesanos por metro cuadrado que aún conservan sus tiendas y manualidades a pie de calle, para que todo el mundo pueda entrar y ver cómo se trabaja. Encontramos estas tiendas de artesanos de cuero, escultura, pintura, madera... Además es la cuna de Yves Rocher, por lo que se puede visitar su casa, o al menos la entrada en la que hay un proyector con el nombre para reconocerlo. También encontramos hilo musical por las calles, adornado con luces de colores y adornos navideños, hacía de un ambiente muy acogedor.

Casa de Yves Rocher en La Gallicy

Rocheford-en-terre

Visitar Bretaña en general y esta aldea en particular en época pre-navideña, me ha hecho resurgir mi perdido espíritu navideño. Este sitio me hizo sentir como en las típicas películas ambientadas de Navidad, con luces, árboles, adornos, pompas, nieve artificial, y un largo etcétera. Había visto en alguna foto lo que me podía encontrar pero me sorprendió que doblaba mis expectativas. Cada una de las calles, y cada una de las casas y los rincones tenían adornos navideños, luces e incluso hilo musical, o máquinas de hacer pompas y nieve, en el que disfrutaban niños y mayores.

Rocheford-en-Terre

Aún así, si el momento de visitarlo no coincide con la Navidad, o se visita de día, también tiene un encanto especial, de hecho, quisimos volver a la mañana siguiente porque pensábamos que tendría un encanto distinto pero no menor. Y no nos defraudó.

Rocheford de día

Día 9: [Bretagne] Josselin, Broceliande, Fougueres, Rennes, Vitré

Josselin

Después de la visita rápida a Rocheford de día, nos fuimos al siguiente destino, El Castillo privado de Josselin, en el que se puede encontrar únicamente visitable una colección de muñecas, así que decidimos usar nuestro tiempo en dar un paseo por al rededor del castillo y el río para tener tiempo a llegar con luz al siguiente.

Castillo de Josselin

Josselin fue otro destino en que habría pasado más tiempo, pero teniendo en contra la escasa luz del día y que nuestro siguiente destino era un bosque, no podíamos estarnos mucho. Al no visitar el interior del castillo, poco más pudimos hacer que dar un paseo por sus calles igual de hermosas que las vistas anteriormente, y disfrutar de la arquitectura tan peculiar.


Bosque de Broceliande

A pesar de que se pueda pensar que para visitar un bosque la mejor época sea la primera, para mí haberlo visitado en invierno, y diluviando, fue una de las mejores sensaciones que tuve en el viaje, incluso terminando mojada o no pudiendo hacer la ruta completa del recorrido al lago por no estar en temporada. Me parece que no lo cambiaría.

Bosque de Brocelandia

Fougères

La visita al castillo de Fougerès es una visita imprescindible. Este castillo medieval además de ser muy bonito, está considerado como la mayor fortaleza de Europa y además se conserva casi intacto en la parte de las torres.
Incluye audioguía así que hicimos más o menos el recorrido marcado, escuchando la historia del castillo medieval estando practicamente solos.

La visita comienza en los jardines interiores entre las torres y la entrada.

Castillo Fougères

En esta parte hay una zonas accesibles con escaleras de piedra desde donde se tiene una perspectiva de todo el castillo e incluso de la ciudad. Después de visitar el exterior, acabamos visitando las dos torres, habilitados a los visitantes, con algunas habitaciones, alguna proyección y algún objeto de la época.

Cuando acabamos la visita al castillo, subimos a la iglesia de Saint-Sulpice, desde donde se tiene una perspectiva de todo Fougerès que merece la pena, incluído el castillo. Lástima que llegáramos de noche y solo pudiéramos disfrutar de un mercadillo navideño para niños y las vistas al castillo iluminado.

Rennes

Una de las visitas más importantes en Rennes es el Parlamento de Bretaña, el cual no pudimos visitar porque  la visita está permitida únicamente a través de la oficina de turismo, y nos la encontramos cerrada. Esto el que nos contaron a duras penas, los miembros de seguridad del propio parlamento, una vez que habíamos pasado los escáneres de la entrada.

El edificio es ahora la sede del palacio de justicia, es por ello que en día de juicios se extrema la seguridad y vigilancia en el acceso. Está decorado por los mismos del Palacio de Versalles por lo que estoy segura de que la visita habría sido de nuestro agrado, con frescos en las paredes, cuadros, esculturas y colores.

Muy cerca del parlamento, se encuentra una de las plazas más bonitas de Rennes, donde se encuentran el ayuntamiento y la ópera, la plaza de la Mairie. Los dos edificios están construidos de tan forma que parece que encajan perfectamente uno en el otro, además, se encuentran uno frente al otro.

Ópera Rennes

Otra de las cosas que me llamó la atención de Rennes, fue la catedral de Saint Pierre, con una bóveda central redonda llena de adornos llamativos dorados, los órganos, el altar, los mosaicos y el dosel de madera.

Catedral Rennes

Siguiendo nuestra visita por Rennes, lloviendo a cántaros, poco tiempo nos quedó para pasear por las calles y ver las más famosas de entramados de madera: Rue du chapitre, llena de tiendas con grandes vigas de madera, el restaurante Au P'tit Grenier, cuya fachada data del s XVII con 3 colores. 

Au P'tit Grenier

Además, otras calles como La rue du Champ Jacquet, la rue Saint-Georges, la rue Saint-Guillaume, con la casa de los canónigos, la rue Monnaie, con la Maison Ti-Koz, o las animadas rue Saint-Michel y place Sainte-Anne.

Calles de Rennes

Vitré

Nuestro último destino del viaje por Bretaña. Visitamos el castillo de Vitré y también nos pareció muy bonito, aunque solamente eran visitables 3 torres, en las que se podrían ver habitaciones con muebles antiguos.

Castillo de Vitré

El centro de Vitré también es interesante con casas de entramado de madera de estilo Bretón.

Calles de Vitré

Día 10. [Pays De la Loire] Le Mans.

Le Mans. Visita al Circuito 24hrs de Le Mans.

Para no hacer del tirón la vuelta, decidimos pasar por Le Mans, ya de Pays du Loire. Tengo que decir, que la vista a la ciudad de Le Mans me sorprendió para bien. A pesar de no pertenecer ya a la arquitectura bretona, no tiene nada que envidiar.

Al dia siguiente hicinos la visita completa al Circuito 24hrs. Y emprendimos la vuelta a casa.

Cicuito 24hrs de Le Mans

Os dejo el mapa con los sitios finalmente visitados, con un recorrido exacto de 2200 km en 10 días.


Para completar información del viaje, podéis consultar la segunda parte de la reseña de Luis, que como he dicho antes, le da un enfoque bastante más interesante.


Y esto es todo lo que he podido recabar de nuestro viaje por esta parte de Francia. Aunque la redacción no esté muy clara y a gusto del lector, espero que al menos os sirva para haceros una idea de lo que hay que visitar, en qué orden y qué cosas son importantes para preparar la visita.